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Discussion: Le Vrai et le Faux dans le Car Audio

  1. #1
    Avatar de jo8
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    Le Vrai et le Faux dans le Car Audio

    Bon, j'ai pas le temps maintenant de faire le tour, mais comme je trouve dommage que les compagnies ont brainwashé les gens au cours des années dans le domaine des systèmes de son d'auto, je met mon expertise à votre service...





    Un subwoofer qui a 1000 watts bûche plus qu'un de 600 watts.



    Faux.

    Absolument rien à voir, au contraire. C'est plutôt le degré de tolérance du speaker, pis encore, c'est surtout un chiffre qui fait vendre quand il est haut (et boosté par les compagnies).

    Un speaker de 1000 watts RMS va avoir possiblement un voice coil de 3" et + donc capable d'endurer plus de power. Ce qui ne veut pas dire qu'il va "bucher plus". Même qu'un "gros speaker" mal alimenté (pas assez de puissance d'ampli) va avoir de la misère à "décoller", contrairement à une speaker de 400 watts, par exemple.



    Il y en a qui se fie au SPL (genre 96db/1 watt - 1 mètre) pour savoir si ca bûche plus ou pas. Encore là, c'est faux. Si ton 96db a été mesuré a 1000hz (midrange) tu t'en fou parce que c'est de la bass que tu veux (en bas de 100hz) d'un subwoofer... Et surtout, c'est la réponse en fréquence IN-BOX et IN-CAR qui compte vraiment... Rien d'autre. Un speaker sans boite, c'est rien (encore).







    Une boite porté c'est mieux qu'une boite scellé.





    Faux.

    Ca dépend surtout du haut-parleur et ce qui demande. Ensuite ca dépend de l'environnement (valise, hatchback, camion, mur derrière les bancs). Généralement un boite porté (avec prise d'air) va "creuser" plus dans les basse fréquences mais va aussi donner une bass plus molle et moins précise. En plus, le speaker risque de bottom-outé plus facilement. Et finalement, ca demande une boite plus grosse et très bien calculée. La boite scellé fonctionne bien dans la plupart des cas, surtout si c'est powered par un ampli de qualité. Il reste que certains sub demande vraiment une boite porté ou même bandpass pour de bons résulats. Et ca dépends des goûts...toujours..







    Un ampli cheap ca va faire l'affaire



    Bin ouais. Ca va faire du bruit pour pas cher, mais ca va rendre inutile le reste de ton kit qui t'a coûté 2000$... COMMENCER par un bon ampli c'est un excellent choix, crois-moi.







    J'ai un ampli de 2000 watts avec une fuse de 30 ampères.



    Bin non mon pote, t'a plutôt un amplificateur cheap d'une compagnie qui espère vendre de la cochonnerie en affichant un wattage "peak" tellement boosté que quelqu'un de motivé pourrait décider de poursuivre la compagnie en question pour fausse représentation.



    C'est une règle très approximative, mais si tu regarde la fuse de ton ampli et que tu multiplie par 10, tu va avoir environ le VRAI wattage de ton ampli. Donc 30 amp = 300 watts RMS. (pour une classe A-B). Pour les classes D c'est différent étant donné leur haute efficacité.







    J'ai un power capacitor de 1 farad pis je vois pas de différence.



    Vrai.

    Pour voir une vrai différence, il faut que tu aille BESOIN d'un power capacitor. As-tu vraiment des baisses de voltage sans le powercap ? As-tu mesuré ton voltage avec un multimètre lors de gros coups de bass violent ? T'a pas pensé a checker pour changer ta batterie AVANT de penser mettre ce truc là ? Ton fillage est correct ?



    Ok. Maintenant tu veut vraiment dépenser un peu de fric pour avoir un bidule qui va faire "badass" dans ta valise ? Go. (Mais ca se peut que ton SPL monte pas de 10db....)















    la suite un moment donné...


  2. #2
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    tres bonne explication mon homme continue ses tres pratique

  3. #3
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    Ca devrait etre un Sticky étant donné que tous les Links sont mort dans l'autre!
    Suddenly it's going to dawn on you... Datsun saves!

    "When testing the HD-62, I have come to the conclusion that this is the best speaker we have ever tested, so far as to put it up as a reference speaker to all other speakers we test."
    -Pieter Kuin, Stereo Drive Magazine-Netherlands

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  4. #4
    Avatar de LudeSR
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    un cap de 1 farad que tu paye 50$ sur ebay ben c pas 1 farad!



    un vrai cap c 100$ et plus tant ka moi

  5. #5
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    Citation Envoyé par ludesr
    un cap de 1 farad que tu paye 50$ sur ebay ben c pas 1 farad!



    un vrai cap c 100$ et plus tant ka moi
    C'est ça que tu pense, c'est juste qu'ils mettent leur nom dessus pis qui le vende plus chère, c'est toute la même chose



    Citation Envoyé par jo8

    Un ampli cheap ca va faire l'affaire



    Bin ouais. Ca va faire du bruit pour pas cher, mais ca va rendre inutile le reste de ton kit qui t'a coûté 2000$... COMMENCER par un bon ampli c'est un excellent choix, crois-moi.


    Ça dépend pourquoi et quelle modèle, l'autre répose d'après de l'ampli de 2000w avec des fuse de 20A ça donne une bonne explication, ya des ampli moin chère qui font la job oui mais jusqu'à une certaine limite. Et aussi un moment donné tu ne vois pas la différence de qualité du son entre un modèle haut de gamme et un modèle ordinaire. Y'a beaucoup de modèle que tu pais pour la marque et non pas pour la qualité ou ben tu pais pour le chrome et les lumière qui a dessus.

  6. #6
    Avatar de LudeSR
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    un exemple?



    -un de mes chum a acheter un cap 1.5 farad ''PYRAMID'', ya 2 sub 250 watt rms chaque avec un ampli de 250 watt rms....et les lumiere beem pareil... ya des cable 4gauge de la batterie au ampli



    -par ma propre experience, jai acheter un cap BOSS Audio 2.0 farad, pour 2 ampli, une de 1200 watt rms, et une de 600 watt rms. Mes lumiere ont commencer a flasher quand jai installer mes 3 sub de 1000 watt rms...fak jnai acheter 2 autre Audiobahn de 1.0 farad et le probleme est reglé...



    mais juste pour que les chose soit clair, un cap de 1 000 000 microfarad, est ce que cest bon pour:



    -1000 watt rms AUX AMPLI?

    -1000 watt rms de sub?

    -1000 watt peak aux ampli

    -1000 watt peak au sub?



    SVP qqun mettez ca au claire

  7. #7
    Avatar de Cypre$$
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    Thanks for explaning !
    Citation Envoyé par bmwmcoupe
    I wish i was as skinny as u i would be able to start threads about how i bring girls out and then i have sex with them in my 90 civic

  8. #8
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    Citation Envoyé par ludesr
    un exemple?



    -un de mes chum a acheter un cap 1.5 farad ''PYRAMID'', ya 2 sub 250 watt rms chaque avec un ampli de 250 watt rms....et les lumiere beem pareil... ya des cable 4gauge de la batterie au ampli



    -par ma propre experience, jai acheter un cap BOSS Audio 2.0 farad, pour 2 ampli, une de 1200 watt rms, et une de 600 watt rms. Mes lumiere ont commencer a flasher quand jai installer mes 3 sub de 1000 watt rms...fak jnai acheter 2 autre Audiobahn de 1.0 farad et le probleme est reglé...



    mais juste pour que les chose soit clair, un cap de 1 000 000 microfarad, est ce que cest bon pour:



    -1000 watt rms AUX AMPLI?

    -1000 watt rms de sub?

    -1000 watt peak aux ampli

    -1000 watt peak au sub?



    SVP qqun mettez ca au claire


    pour ton chum Ya pas juste le filage du sub qui faut changer, mais toute les fils de gnd et de l'alternateur sous le capot, dans la très grande majorité pour ne pas dir tout le temps ils utilisent des fil trop petit et des connection pas très bonne.



    et pour ton cas un condensateur(un cylindre seul ya des condo qui en n'a plusieur) de 2 farad est moin bon que 2 séparer la résistance est moin élevé, ex : un condensateur de 2 farad avec 0.0016 OHM de résistance ou deux avec la même résistance de 0.0016 OHM qui donnent 0.0008ohm quand tu les met ensemble. Les modèle plus chère prenne une tension plus élevé mais ça donne rien de plus l'alternateur donne pas plus que 15v gros max pareil.

  9. #9
    Avatar de jo8
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    Les caps

    Je vais les faires par Thème:







    LES CAPS (Power capacitors)





    Un condensateur (qu'il soit gros ou petit, polarisé ou non) comme son nom le dit "condense", donc EMMAGASINE pendant quelques centièmes de secondes et agi comme buffer pour les gros peak.



    Important: RIEN ne va remplacer une SOURCE de courant (alternateur et batterie). Un capaciteur ça ne donne PAS de courant, ca l'emmagasine...C'est très différent. QU'est-ce que tu aime mieux ? Une tirelire ou un guichet automatique ?



    Je vais avoir de la misère à vous convaincre du bien des Caps, parce que j'ai jamais utilisé ça. Je trouve ça inutile 95% du temps. Mais je vais rester objectif et vous dire simplement d'acheter ça SEULEMENT si vous avez bien vérifiez ces 3 points avant:



    1. La batterie. Est-ce qu'elle est 100% correct ? L'as-tu fais tester ? Est-ce que tu peux la changer pour une meilleure, plus puissante ?



    2. Est-ce que tu peux mettre une DEUXIÈME batterie ? Si tu tiens tes 2 batteries "full charged" en tout temps, même un alternateur stock d'un minimum d'ampèrage (quand même...) va pouvoir tenir le coup. Par contre, il faut pas le faire forcer en lui demandant de recharger constammenet deux batteries après des soirées de ciné-parc. J'ai souvent runné 2, 3 et même 4 batteries en parralèle sur un alternateur d'origine, sans problème.



    3. Ton fillage est correct ? Certain qu'aucun fil n'est oxydé ? Pas de mauvais contact ou de vert de gris ? Et surtout, tes ground sont courts et 100% efficace ? Té sûr ?







    Un Cap ca vient APRÈS avoir vérifier que le système electrique (batterie, alternateur, cablage) est 100% OK. Pas avant. Si tu va chez le médecin parce que tu as mal aux pieds et que tu arrives là bas, t'enlève ton soulier pis il y a un bouchon de bière dans ton bas... t'a l'air tata. Même chose ici: un cap, c'est pas un plaster, c'est quelque chose que tu rajoute pour du fine tuning

  10. #10
    Avatar de jo8
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    Les Amplis

    Les Amplificateurs





    L'ampli c'est comme le moteur d'une auto. C'est pareil.



    Il faut que tu lui donne du gaz (courant-voltage), il faut que tu le garde frais (bien aéré, fan), il faut que le fillage soit parfait, et surtout, il faut que tu respecte ses limites de RPM (impédence minimum).



    Si tu as une Ferrari avec un moteur de Kia, il se peut que ca devienne ennuyant à la longue. Il se peut surtout que les composantes de la Ferrari deviennent sous-utilisés. Tu as une beau gros radio de 800$ avec 2 sub écoeurant pis 2 kits de components mais t'a juste un ampli made in China de 240 watts peak ? Waste.



    Au contraire: Tu as une Kia avec un moteur de Ferrari ? Uhmmm... Tu risques d'aller au maximum des capacités du chassis, freins, suspension de ta Kia en moins de quelque minutes pis tu va finir ta ride dans un poteau. L'ampli le plus puissant et de qualité au monde ne peut rien faire de plus que de donner du jus. Si t'a rien pour recevoir du power: Waste.



    L'idée c'est d'y aller par la logique: le gros bon sens, tsé ? Une phrase à retenir:



    LE SYSTÈME DE SON EST AUSSI BON QUE LE PLUS FAIBLE DE SES COMPOSANTS.



    Dans le car audio, le "plus faible de ses composants" c'est souvent le char lui même mais ça c'est une autre histoire...





    Les amplis classe D: Très efficace, prennent moins d'ampèrage pour faire plus de wattage. Plusieurs disent que la qualité est moins bonne, mais la technologie avance toujours...



    Les amplis classe A: Efficace à 40-60%, donc beaucoup de perte en chaleur. Mais le signal est "mieux filtré" donc le son est supposément meilleur. C'est le type d'ampli le plus commun.



    Les amplis "high current": Elles sont bâtie pour donner leur maximum à basse impédence. Habituellement 1 ohm ou 1/2 ohm. Comme un char qui donne son peak a 8000/rpm, ca sert a rien de shifter a 2500/rpm... C'est pas fait pour! Donc si tu achète un ampli high current, plogue pas ca en 4 ohms Si quelqu'un te répond que ca joue mieux a 4 ohms parce que l'ampli force moins, je te donne l'autorisation de lui dire que c'est un imbécile de cuistre. Ce type d'ampli est plus cher, plus solide, plus versatile mais ca bouffe du jus.



    Les marques japonaise: Comme Pionneer, Kenwood, Alpine, etc... font tous des amplis "correct" de milieu de gamme que la plupart des gens vont aimer. C'est souvent fabriqué en Chine, malaysia, etcc. mais avec les specs de compagnie qui connaissent ca. Il reste que j'ai jamais entendu d'ampli Japonaise haut de gamme comme ils peuvent faire au USA.





    Je pense aussi qu'il y a une limite a mettre un système de son "HQ" dans un char. C'est pas un environnement pour audiophile anyway, comment tu mettrais 100,000$ dedans. Les audiophiles "de maison" savent de quoi je parle. Tu veux que ca buche dans ton char ? good. Mets plus de wattage. Mais si tu veux que ca joue comme dans une salle d'écoute de chez Filtronique, achète toi un condo, mets pas un ampli Mcintosh de 10,000 piasses dans ta valise de honda accord.



    Finalement: un petit truc facile pour repérer les "bons" amplis des "moins bons" c'est de regarder sur l'ampli: aussitôt que le wattage peak est mentionné, c'est un signe que la compagnie qui fait l'ampli veut VENDRE, plus qu'elle veut faire de quoi de qualité. Tu verras pas "600 watts Peak" sur un ampli PPI, Soundstream ou U.S. Amp. Tu vas voir des neon, du chrome cheap pis des cossins inutiles sur des amplis comme Pyramid et autres cochonneries fabriqués en Chine, mais pas sur un ampli de qualité.

  11. #11
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    Subs

    Les Subwoofers





    Ahhh les fameux subwoofers. Pauvres petits incompris...



    "hey man, est-ce que ca bûche plus 2 x 8 pouces ou un 12 pouces ? Passque tsé mon chum m'a dit que 2x8 = 16 donc c'est plus de pouces que 12, hein ?!"





    ...et autres questions du genre...





    Premierement: le wattage.



    Le wattage d'un speaker N'EST PAS (je répète..) N'EST PAS sa "force à bûcher".



    C'est PAS comme une ampoule de lampe, c'est sa TOLÉRANCE à prendre du power d'un ampli (qui ELLE produit du wattage).



    Aussi, il faut prendre ce que les compagnies disent avec un gros grain de sel. La plupart des compagnie surestiment bin raide la capacité d'un speaker à prendre un VRAI wattage hardcore. Résultat: speaker sauté en moins de 2 min.

    Et.... il y a aussi des compagnie qui sous-estiment (par exprès) la puissance de leur speakers (parce qu'un bas wattage annoncé n'affectera pas négativement leurs ventes) comme JL AUDIO par exemple, avec leur 15W0 a 125 watts qui peut prendre en fait 500 watts les doigts dans l'nez...





    La taille de l'aimant.



    T'aime ça gros ? Tout le monde aime ça gros *fag*



    Sauf que plus gros n'égale pas plus de plaisir necessairement.



    Regarde la construction générale du haut-parleur, la membrane, le basket, etc.. Et SURTOUT la grosseur du voice coil (largeur de la base de la membrane, genre de piston). En haut de 2" c'est bon signe pour un sub. 3" c'est la norme pour un speaker de gros calibre.







    8, 10, 12, 15 ou 18 pouces ?



    Honnêtement, un 8 pouces (sauf exception) n'est pas vraiment approprié pour un SUBwoofer, mais plus pour un Woofer. Je pourrais même dire la même chose des 10 pouces. À partir de 12 pouces, tu commences à avoir des capacités physiques qui font que le déplacement de l'air et surtout la fréquence obtenu est vraiment "sub" c'est à dire en bas de 50hz.



    Attention: Faut bien vérifier les specs de chaque haut-parleurs. Tu as des 10 pouces qui produisent plus de low-bass que des 18 pouces !



    Pour une voiture, je crois que le meilleur choix est vraiment 12 pouces, et même 15". Si, bien sûr, le midbass est assez présent dans les haut-parleurs avant. Je vais toujours préféré un bon 15" dans une boite bien tuné qu'une paire de 10 pouces, dans une boite anyway de la même grosseur environ. Mais c'est vraiment un question de goût et surtout c'est variable par rapport au specs des speakers.



    8 pouces vraiment pas assez efficace et perte de $ par rapport a mieux.

    18 pouces pas assez rapide de la membrane. Pis la grosseur de la boite devient tricky.



    Une combinaison de 15" (tuné ultra-low bass) et de 10" direct firing (50hz-120hz) c'est pas mauvais. Mais faut éviter l'overlap (différents speakers qui produisent les même fréquences.







    ah. Et finalement: LA BOITE.



    Important la caisse de son ? Eh bien c'est 70% de ton sub. Le speaker que tu mets dedans vaut rien dans une mauvaise boite. Aussi simple que ça.

  12. #12
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    Merci Jo8 !!!



    Excellent tutoriel! Réponds à plusieurs questions de base! Je te lirais pendant des heures !!!



    Encore bravo!!
    Bienheureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière.

  13. #13
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    La caisse

    Boite de son (the enclosure)





    Même le meilleur subwoofer au monde ne pourra rien faire de bon à l'air libre. Oubliez ça les H-P "free air", ca existe juste pour les compagnie que veulent faire du cash. Un sub, ca demande un caisse de résonance. point.





    Dans un véhicule, il y a DEUX caisses de résonance: la boite... et l'intérieur du char. Quand les 2 sont accordés à un pis à l'autre: you win.



    La bass (le son en général) c'est seulement de L'AIR QUI BOUGE. Pis des basses fréquences, ca bouge ! Reste à savoir comment cet air là va arriver à tes oreilles.



    L'idée de base c'est de compresser l'air assez pour qu'elle produise un bon SPL (volume de son) sans pour autant que la qualité baisse (fréquences qui varient trop).





    SPL:
    La technique pour atteindre du gros SPL (sound pressure level) est un vrai défi d'engineering en soi. C'est difficile plus que ca a l'air de réussir a pogner 150 décibels avec peu de cash. La boite et la cabine de l'auto fait toute la différence. Ceux qui veulent "que ca bûche" vont pas necessairement avoir le même but que ceux qui veulent faire du SPL dans les concours. Simplement parce que du SPL c'est (mieux) à une fréquence d'environ 60 à 80 hz. Pis c'est pas necessairement une fréquence cool à écouter

    La plupart du monde aime le feeling de la bass à 30-50hz. Même qu'un kit qui réussi 140db à 35hz, ca fait pas mal plus peur qu'un kit de 150db (3x plus fort) tuné a 70hz.



    Plus tu descends bas dans les fréquences, plus c'est difficile pour les speakers, amplis, batteries, etc... Et aussi tu peux "te faire entendre de loin". Et comme il y a du monde qui veulent se faire entendre de loin, je leur conseille simplement de viser 20-35hz comme set-up de subwoofer, pis il devraient théoriquement pouvoir faire shaker les vitres des commerces quand ils passent sur la rue.



    Si tu vises les concours de SPL, tu va chercher a maximiser une fréquence en particulier. Ca peut être au alentour de 55-60hz ou 70-75hz, etc... Mais tu vas découvrir que ton véhicule et ton setup est plus puissant à une certaine fréquence, pis là tu va fine tuné a partir de là. Y a même du monde qui ont gagné des concours avec du 160hz (de la triche à mon avis... )



    En général, le truc le plus simple pour du SPL est d'enlever les bancs d'en arrière et de monter un mur en MDF/fibre de verre puis de compresser au maximum l'espace dans ta cabine. L'idée c'est de transformer la cabine en caisse de résonance avec tout le scellage que ca implique.



    Ceux qui veulent de quoi de moins extrême, vont probablement se rabattre sur un kit de speakers "special pour SPL" avec des gros amplis, etc... Mais ca ne donnera pas quelque chose de bien si l'accoustique de la cabine n'est pas correct. Y a rien a faire contre ca. Travaille ta caisse de résonance (le char) avant de mettre du gros stock a 10,000$



    Je pourrais écrire 28 pages sur le SPL puisque c'est infini comme sujet. Les techniques sont illimités pour atteindre des SPL toujours plus puissant et un moment donné c'est le fric (ou le bon sens de ta blonde) qui t'arrête. Reste que en général, si tu pognes plus que 155 db dans ton char, essaye de pas l'écouter dans le fond à tous les jours. Tu pourrais finir par perdre Louis et terminé comme Ludwig.







    SQ:



    Qui veut dire "sound quality". Celui qui recherche une boite "sound quality" va préférer au contraire avoir un setup qui fait TOUTES les fréquences de basse le plus égal possible, sans peak. Donc, il va souvent préféré une boite scellée, qui va mieux contrôler le speaker et donner une réponse "flat". Ca n'empêche pas de faire un setup SQ qui bûche! Ca veut juste dire que ca va être fait pour écouter de la musique... Pas juste un CD de Bass Mekanik





    Construction



    Pour faire une caisse de qualité, je conseille vraiment du MDF 3/4" et même 1" avec des bracing interne. Plus rigide = meilleur. Une bonne boite, c'est très pesant. Donc ca fit très mal avec le trip lightweight des racers. Sinon, prévilégie des sub qui demandent une petite boite de 1pied cu. et moins.



    Si tu fais une boite scellé, fais la SCELLÉ! Ce qui veut dire que tu pousse lentement la membrane du speaker pis ca revient très lentement comme retenue par l'air compressée.



    Si tu fais une boite porté, CALCULE ou fais calculer la dimension INTÉRIEURE exacte qu'il faut pour le speaker, en incluant le volume que le sub lui-même prend! Pis les port: bien calculé svp! Mieux vaut une boite scellé qu'un boite porté mal faite.



    Si tu fais une boite bandpass: Le calcul est encore plus important.



    Méfie-toi des boites en presswood. C'est de la merde. Le plexiglass c'est très douteux aussi. Si tu veux voir à l'intérieur d'une boite, achète toi un aquarium avec des poissons rouges. Si tu veux absolument montrer ton gros aimant pis tes neons, prend au moins du gros calibre de plexi pis fais une belle job scellée.



    Niaise pas avec le fillage et les connecteurs. Ca sert a rien de vouloir sauver 2 piasses sur quelque chose qui pourrais te faire chier plus tard au moment où t'a pas le goût.



    Fabrique pas ta caisse avec des bouts de mélamine qui traine. Si t'a pas assez de cash pour te payer du bon MDF, crisse laisse faire le système de son pour cette semaine pis mets donc du gaz dans ton char...



    La position de la caisse est importante. Fais le test: mets la caisse à l'envers dans la valise (backfiring) et vers la cabine. Ensuite, essai la boite sur le banc derrière. Tu vas comprendre comment la MÊME boite branché sur la même ampli, avec la même toune, peut jouer complètement différent. C'est fou. J'ai déjà installé 16 x 12 pouces dans un char pis ca jouait PAS. J'ai seulement reconfiguré le setup de la boite pis ca buchais 1000x plus.





    Finalement, je conseille à n'importe qui d'un peu sérieux dans le car audio D'EXPÉRIMENTER au maximum. Fiez-vous pas au gars du voisin, pis à l'autre pis à l'autre. Fie toi à tes oreilles. Tu essayes une boite porté pis t'aime mieux ça qu'une boite bandpass ? Alors vas-y avec ca.

    Essaye plusieurs caisse avec le même ampli et ÉCOUTE la différence. Oublie la marque 2 minutes et laisse toi aller. Mieux encore, demande a un de tes chum de mettre une caisse avec des speakers moins cher et une autre avec des (insert brand name here) sans que tu saches laquelle est laquelle, pis ÉCOUTE.



    Des fois c'est surprenant comment ton cerveau pense que quelque chose est meilleure parce que la marque est connue

  14. #14
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    .
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  15. #15
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    Citation Envoyé par jo8
    Je vais les faires par Thème:







    LES CAPS (Power capacitors)





    Un condensateur (qu'il soit gros ou petit, polarisé ou non) comme son nom le dit "condense", donc EMMAGASINE pendant quelques centièmes de secondes et agi comme buffer pour les gros peak.



    Important: RIEN ne va remplacer une SOURCE de courant (alternateur et batterie). Un capaciteur ça ne donne PAS de courant, ca l'emmagasine...C'est très différent. QU'est-ce que tu aime mieux ? Une tirelire ou un guichet automatique ?



    Je vais avoir de la misère à vous convaincre du bien des Caps, parce que j'ai jamais utilisé ça. Je trouve ça inutile 95% du temps. Mais je vais rester objectif et vous dire simplement d'acheter ça SEULEMENT si vous avez bien vérifiez ces 3 points avant:



    1. La batterie. Est-ce qu'elle est 100% correct ? L'as-tu fais tester ? Est-ce que tu peux la changer pour une meilleure, plus puissante ?



    2. Est-ce que tu peux mettre une DEUXIÈME batterie ? Si tu tiens tes 2 batteries "full charged" en tout temps, même un alternateur stock d'un minimum d'ampèrage (quand même...) va pouvoir tenir le coup. Par contre, il faut pas le faire forcer en lui demandant de recharger constammenet deux batteries après des soirées de ciné-parc. J'ai souvent runné 2, 3 et même 4 batteries en parralèle sur un alternateur d'origine, sans problème.



    3. Ton fillage est correct ? Certain qu'aucun fil n'est oxydé ? Pas de mauvais contact ou de vert de gris ? Et surtout, tes ground sont courts et 100% efficace ? Té sûr ?







    Un Cap ca vient APRÈS avoir vérifier que le système electrique (batterie, alternateur, cablage) est 100% OK. Pas avant. Si tu va chez le médecin parce que tu as mal aux pieds et que tu arrives là bas, t'enlève ton soulier pis il y a un bouchon de bière dans ton bas... t'a l'air tata. Même chose ici: un cap, c'est pas un plaster, c'est quelque chose que tu rajoute pour du fine tuning


    Juste pour revenir sur les condensateurs. Ceux-ci agissent comme des stabilisateurs et sont presents dans a peu pres n importe quel circuit electrique. Il regle beaucoup de probleme. Mais evidement dans l utilisation de systeme de son je dirais que sa commence a etre utile quand te rendu a environ 1000 watts rms. Mais encore sa depend de la qualite du condensateur. Les lumieres a linterieur de la voiture peuvent encore etre instable. Selon moi tu pourrais mettre plusieurs condensateur en parallele de tes ampli pi sa ferais la meme job que tes batteries rajoutee. En tout cas cest tout ce que javais a dire la dessus. Bref les condensateurs sont important!
    Gotta love torque

    Demarreurs a Distance A vendre+installe PM moi pour info/prix

  16. #16
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    Petits Budget

    "Hey man, j'ai vraiment pas beaucoup de cash mais je veux un bon système de son, kossé je fais ?"









    T'attend Noël ?





    Non.



    Tu fais des achats intelligents en suivant des priorités.



    Mettons que tu as 600$ à mettre. Tu PEUX faire quelque chose de surprenant, et possiblement mieux que le ti-coune qui vient de loader sa carte Future Shop 6-mois-sans-intérêt-mais-faut-que-je-paye-pareil-un-jour.



    Tu as 3 trucs qui coûte "cher" dans un kit de son:



    - La source.



    - L'ampli.



    - Les speakers.





    Si dans ton budget, tu accordes 400$ à ton super radio Pionneer qui fait des jolis effets 3D, tu pars perdant.



    Si dans ton budget, tu accords 400$ à l'ampli et que tu mets un cassette deck Pyramid , té vraiment mal parti.



    Si tu achètes pour 400$ de speakers, il te restera plus grand chose pour les alimenter.





    Donc:









    La source




    De nos jours, tu peux trouver un bon headunit pour moins de 200$. Laisse faire les bébelles pis les télécommandes. Ce qu'il faut c'est quelque chose de fiable avec un bon pre-out RCA d'au moins 1.5 volts pour l'ampli que tu va mettre. Tu peux t'en sortir avec 150$ et même 100$ si tu pognes un spécial ou du used. Un lecteur de CD (ou MP3) de marque reconnu c'est vraiment un must, acheter un radio d'une marque peu connue, c'est à éviter... Déjà que des compagnies connues sortes de la merde. Donc, on va dire un lecteur CD Kenwood de 125$ dans le budget de l'exemple, sans gadget mais bien construit.





    L'ampli.



    Ok, comme nous avons un budget a respecter, il faut penser à un ampli en particulier: celle qui va nous donner du TRI-MODE. C'est à dire qu'elle peut jouer en stereo ET faire du mono en même temps. Il y en a beaucoup sur le marché, il faut juste se renseigner.

    Même si tu n'a pas beaucoup d'argent, niaise pas avec l'ampli. C'est vraiment important. Donc oublie les trucs merdique Pyramid pis la cochonnerie sur eBay et dans les marché aux puces avec des heatsink de 3 pieds pour 5 pouces de composantes internes efficaces.



    IMPORTANT: Méfie-toi des "220000 wattage maximum" et autres bidules de neon, crossover, bass boost, chrome, etc... C'est vraiment inutile dans notre cas. Évite à tout prix les amplis où l'apparence et le tape à l'oeil a l'air plus important que la qualité générale. N'oublie pas que les compagnies SAVENT que tu ne peux pas écouter l'ampli dans ton char sans l'avoir ACHETER avant. Donc, elles mettent leur energie à faire n'importe quoi pour te faire croire que l'ampli est hot. Un peu plus et nous allons voir des amplis avec des certificats-cadeaux pour aller aux danseuses....



    Bref, je ne donnerai pas de marque en particulier, mais MAGASINE et fais une petite heure de recherche avec notre ami Google pour voir les reviews des amplis.

    Évite les avis de ceux qui ne jurent que par les specs. C'est souvent des gens qui ne savent rien, qui n'ont jamais expérimenté et qui ne font que répéter ce que d'autres leur ont dit. La meilleure chose est toujours d'essayer si tu a la chance...



    Comme nous avons un budget strict, il faut couper quelque part pour garder de la qualité: le wattage. C'est pas grave parce que nous allons nous reprendre ailleurs...

    Donc, vise un ampli, 2 canal, d'environ 250 watts RMS à 500 watts RMS pour ce prix là ( 200$ ) soit en fouillant sur eBay, les petites annonces, ou pogne un spécial dans un magasin. Si tu achète usagé c'est très bien, mais vérifie que l'ampli fonctionne. Oublie pas qu'elle doit être capable de faire du TRI-MODE dans notre exemple.





    Les speakers.





    Tu veux un subwoofer, hein ? Normal, je comprend ca. Ca transforme n'importe quel kit "poche" en quelque chose de respectable.



    Sauf qu'il faut pogner quelque chose de beau-bon-pas cher. Acheter usagé c'est faisable mais vaut mieux eviter ça dans les speakers. Donc, pour l'exemple, je te conseille de prévilégié des marque non-connus (eh oui, enfin nous pouvons utiliser les trucs made-in-china!). Contrairement au radio et ampli, t'a pas à avoir peur d'un speaker fait en Chine. C'est moins compliqué à fabriquer



    Personnellement je trouve que les Audiobahn sont de bons rapports qualité-prix mais il y a plein d'autres marque. Encore une fois, vise des spéciaux mais ne pogne pas dans l'affaire d'avoir une marque ou un haut wattage. Essaye plutôt de pogner un size plus gros. T'a le cash pour un 10", achète un 12"! Tu veux que ca buche, achète 2x12" plutôt qu'un seul 10 pouces "hot", etc..etc..

    J'ai souvent utilisé des 12" Max pentivent de chez Addison (40$ch.) avec un résulat correct pour le prix (c'est pas la mer a boire, mais mieux que rien du tout)



    D'une facon ou d'une autre, ne paye pas plus que 80$ pour un 10" et 100$ pour un 12" dans ce set-up là. Ca ne vaut pas la peine du tout. Un 15" c'est un bon choix parce que tu n'a un speaker a t'occuper et ca déplace de l'air pour ton argent.



    La boite, fais la toi même ou achète là a bon prix. Mais pogne toi une bonne boite même si la finition est moyenne. Tu serais supposé te pogner quelque chose de correct à 150$ (sub + boite).





    Il te reste 125$ à dépenser... C'est pas beaucoup.



    Donc, il faut utiliser ce que tu as. Tu as des speakers d'origines. Même si tu penses que c'est de la merde, tu pourrais être surpris de voir que c'est surtout l'ampli d'origine de ton char qui est poche.



    Le truc c'est d'acheter des crossovers passifs (condensateurs disponibles dans les places d'electroniques comme Addison) et de les connecter sur tes H-P d'origine (6" de porte par exemple) pour couper la grosse bass et laisser passer les midranges. Je te conseille des condensateur non-polarisé d'environ 100mfd pour des h-p 4 ohms. Tu mets ca entre le (+) de ton speaker et l'ampli. Ca va aussi donner un brake a ton ampli que nous allons utiliser pour autre chose. Ensuite, tu dois améliorer le son de tes speakers avant... La grosse bass c'est pas assez.



    Un truc facile ? Tu rajoute des tweeters, tout simplement. Évite la cochonneries de pyramid a 9.99$ la paire et essaye de trouver quelque chose bien (et solide!)pour 40$/paire et place les le plus reculer possible dans ton dash, aux extrémité. Par grave si ils ne sont pas dirigés directement vers toi, tu peux même les placer pour qu'il "réfletent" sur la vitre. Ca marche très bien. J'aime bien les dome a titanium. essaye de trouver quelque chose avec un dome de 1". Encore une fois: crossover (condensateur) d'environ 3 à 4.7mfd max pour des 4ohms et resistances au besoin ( faut pas qu'ils saute!). Tu PEUX brancher des tweeter de "50watts" sur un ampli 2x100watts si le crossover protège correctement le tweeter. C'est les basses fréquences et la distortion qui va tuer ton tweeter (et aussi l'abus evidemment!)



    Tu va voir qu'en rajoutant les crossovers, les tweeters et en branchant tout ca sur ton ampli en stereo, tu va voir un méga différence. Tu va être surpris de voir comment tes speakers dans les portes peuvent jouer bien.



    Il te reste juste a brancher ton sub en mono (bridgé) et ton ampli va simultanément faire du stereo pour tes speakers avant et du mono pour ton sub. Ouais, evidemment tu peux pas ajuster ton son indépendament, mais hey, t'avais juste 600$! hahaha







    D'après mes calculs, il te reste assez de cash pour ammener une fille au ciné-parc écouter un film avec ton kit.

  17. #17
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    Juste pour revenir sur les condensateurs. Ceux-ci agissent comme des stabilisateurs et sont presents dans a peu pres n importe quel circuit electrique. Il regle beaucoup de probleme. Mais evidement dans l utilisation de systeme de son je dirais que sa commence a etre utile quand te rendu a environ 1000 watts rms. Mais encore sa depend de la qualite du condensateur. Les lumieres a linterieur de la voiture peuvent encore etre instable. Selon moi tu pourrais mettre plusieurs condensateur en parallele de tes ampli pi sa ferais la meme job que tes batteries rajoutee. En tout cas cest tout ce que javais a dire la dessus. Bref les condensateurs sont important!




    Je respecte a 100% ceux qui aiment utiliser les capacitors. J'ai juste personnelement jamais trouvé ca interressant dans mes set-up. C'est toujours mieux d'avoir une SOURCE de courant que quelque chose qui le stack pour quelques dixième de seconde.



    Avec une batterie, je peux partir un char.

    Avec un capacitor, est-ce que tu peux ?







    Incroyable c'est la premiere fois que je te lie [il me semble] tres pertinants tres propos bien vulgariser bravo. Quelle est ton expertise face a l'audio est tu simple amateur ou professionnel.




    J'ai eu un commerce d'installation de H-P haut de gamme et j'ai aussi fais des compétitions dans le passé. Le pire dans tous ca, c'est que j'ai transféré ma passion du car audio dans le home audio. Quand t'aime vraiment le son comme un maniaque, tu comprends que dans un char, té limité.



    J'ai le radio d'origine dans mon char...






  18. #18
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    Radio

    Les Headunits (CD, radio..)





    Encore quelque chose qui est vendu pour les mauvaises raisons. Le wattage pis les gadget.



    Sérieusement, entre vous et moi... Croyez-vous reellement qu'on puisse entrer un ampli de 4x50watts (200w) dans un case de radio en plus du mécanisme de CD, du power supply et de tout ce qui faut pour le radio en tant que tel ?



    Si tu as 4 x 7 watts RMS dans un radio, ca frise le miracle. Et oublie le damping factor, la qualité, les basses impédences (evidemment).



    J'ai déjà vu du monde ploguer des 12 pouces sur un radio, avec le résultat que vous imaginez.





    " ouais mais c'est parfait pour ploguer des tweeters "



    Non. C'est parfait pour rien du tout. Ca ne devrait être utiliser que sur des kit de base sans ampli (swap de radio seulement).



    Les tweeters et les midranges ont plus que tout besoin de qualité. Mettre un kit de components a 500$ branché sur un radio devrait être illégal.



    Pis les sub, je crois que c'est evident...





    Donc, ce qui reste a regarder c'est les fonctions. Ils peut lire les MP3 ? Télécommande ? Face motorisé ? Les boutons sont pas trop chiant ? Un bon système anti-skip (suspension interne) ?



    La qualité du lecteur va être difficile a vérifier au magasin, donc il faut encore checker avec notre ami Google les sites de reviews. Je sais une chose: la sortie RCA doit être de qualité. Rien de pire qu'une sortie de 0.5 volts qui doit te faire mettre la sensitivity de ton ampli (que certaine personnes prennent pour un volume) dans le fond. Encore là, c'est difficile a vérifier parce que les compagnies trichent (encore).



    Par expérience (et dans le temps v'la 4 ou 5 ans) les lecteur Kenwood, Panasonic et Alpine était en général correct. Les Pioneer, Blaupunkt et surtout les JVC en arrachait. Mais ca a p-e changer. Surtout que d'un modèle a l'autre c'est différent.



    Anyway, j'ai déjà entendu des différences majeurs en changeant simplement un lecteur à un autre (même set-up, même toune). D'un autre côté rien ne sert de virer fou comme dans le home audio. Un headunit a 2000$ va pas necessairement t'en donner pour ton cash.

  19. #19
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    Tiens si ça t'intéresse va faire un tour sur www.audiodauto.com



    Salut et merci de partagé ton expérience!
    Bienheureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière.

  20. #20
    Avatar de LudeSR
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    BUMP!!!!!!!!!!!!!!!

    ce thread devrais etre coté IMPORTANT!!!!!!!

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