Truc Plomberie ?

P

pros911

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Bon faut je refasse toute la plomberie chez nous car ça date ya du galvanisé (maison centenaire que je viens d'acheter)
heureusement pour moi c'est une cave donc tous les tuyaux sont visible et accessible facilement sauf pour la chambre de bain du 2e qui passe dans les murs

question pour vous vu que j'ai jamais fait sa
j’enlève toute pi jpart en pex 3/4 avec des sorties en 1/2 on ma dit de mettre des ball valves pour pas avoir de problème future
appart ça avez vous des trucs ou des chose a faire attention ou a pensé ? avec quoi on fixe les tuyaux de pex sur les poutre en bois ya tu un collet qui existe pour?

J'ai déjà les pince pour du pex 1/2 et 3/4
 
pros911 said:
Bon faut je refasse toute la plomberie chez nous car ça date ya du galvanisé (maison centenaire que je viens d'acheter)
heureusement pour moi c'est une cave donc tous les tuyaux sont visible et accessible facilement sauf pour la chambre de bain du 2e qui passe dans les murs

question pour vous vu que j'ai jamais fait sa
j’enlève toute pi jpart en pex 3/4 avec des sorties en 1/2 on ma dit de mettre des ball valves pour pas avoir de problème future
appart ça avez vous des trucs ou des chose a faire attention ou a pensé ? avec quoi on fixe les tuyaux de pex sur les poutre en bois ya tu un collet qui existe pour?

J'ai déjà les pince pour du pex 1/2 et 3/4
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tu a des crochet en plastique avec un clou d'un bord pour fixé le pex

tink a eau chaude brancher le plus direct avec l'évier de cuisine ... ta souvent besoin d'eau chaude dans cusine, faut pas que ca niaise ... les tuyaux 3/4 faut faire attention de ne pas abusé car ya plus d'eau dedans aussi entre 2 utilisations, l'eau chaude va prendre plus de temps a ce rendre surtout avec un robinet moderne avec limitateur d'eau ...

si tu ne refait pas tout, informe toi pour avoir les bonne transition entre les matériaux.
 
j'enleve toute ce qui est entré d'eau (ya dla cup du galvanisé pi du pex rabouté...) je touche juste pas au drain car c'est déjà en pvc la tinke est environ a 6 pi du robinet de cuisine jcomptais partir de la tinke et aller direct vers l'évier justement et me mettre un T pour aller aux autres place!
quand tu dis ne pas abusé tu mettrerais pas le "main" en 3/4 au complet avec des sortie de 1/2?
 
Ton main doit etre en cuivre jusqu'à la valve qui va te servir à fermer l'eau de la maison. Après ça tu pars en pex.

Soit pas cheap sur tes fittings. Achete de la qualité, et aussi fait vérifier tes pinces pex dans une quincaillerie.
 
si tachette le pex bleu / rouge, pis qui te manque de bleu, prend pas du rouge comme un cave.


Ça va finir que ta toilette va être sur l'eau chaude.

Ball valve de qualité c'est important, prend pas les valves avec les poignée ovales en plastique, le gasket se défait pis la valve marche pu avec 5-6 ans.
 
pex ou cuivre c'est un débat.
perso cuivre type L c'est mon choix. Au réno tu as le choix entre type M et L. Il n'y a pas de K, mais c'est très overkill pour du résidentiel.
Mais si tu fait tout toi meme, tu va préférer le pex c'est certain. crissement plus facile et plus rapide.

- respecte tes lien diélectrique, ne fixe pas le cuivre avec des attache en fer ou galva. Vas-y plastique / coaté.
- respecte aussi tes connexions diélectrique sur la tank a eau chaude/robinet/etc.
- c'est optionnel, mais toujours le fun d'avoir un water hammer arrestor proche des valves électronique ex. laveuse. Un vrai , pas une ligne morte vide !
- pense à relocaliser ta tank aux endroit qui te font chier d'attendre l'arrivé d'eau chaude. Perso je priorise le lave-vaisselle. Car de 1 tu a besoin d'eau chaude pour laver, et ca fait moins travailler ton élément.
- Pas de ligne morte (risque d'accumulation d'eau morte , risque de bactérie , en autres la légionelle).
- ball valve tu met ça où tu pense avoir de la maintenance, plus t'en met plus tu ajoute des facteurs de risque de fuite. Si tu trouve des valve avec des ball en stainless, c'est le best.
- peu importe le type de tuyau, arrange toi pour pas trop les serrer au attache et perce tes poutre plus grand. Pour la ligne eau chaude. Pcq tu va voir que c'est gossant quand elle expant et que ca fait du bruit !
- normalement oui une entrée est 3/4'' et ensuite tu divise tout en 1/2''
- truc si tu brase dans un racoin avec du bois, mes des scott ou guenille mouillé où la flamme frapperait le bois. Ca ne prendra pas feu pis tu peux prendre ton temps en masse pour que le joint soit assez chaud. Pis du flux ce n,est pas le longent, met en assez.
- dans ton coffre traine toi toujours un union style shark bite. c'est pratique quand tu travail à minuit, pis ta pété un tuyau pis que le réno est fermé.
 
S1FAP said:
Ton main doit etre en cuivre jusqu'à la valve qui va te servir à fermer l'eau de la maison. Après ça tu pars en pex.

Soit pas cheap sur tes fittings. Achete de la qualité, et aussi fait vérifier tes pinces pex dans une quincaillerie.
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Pourquoi il faut que je sois en cuivre jusqu'a la vavle de la maison ?

Mes pinces sont flambette et jai aussi un "go no go" pour tester les bagues j'crois pas avoir a aller dans une quincaillerie ??

oVeRdOsE said:
pex ou cuivre c'est un débat.
perso cuivre type L c'est mon choix. Au réno tu as le choix entre type M et L. Il n'y a pas de K, mais c'est très overkill pour du résidentiel.
Mais si tu fait tout toi meme, tu va préférer le pex c'est certain. crissement plus facile et plus rapide.

- respecte tes lien diélectrique, ne fixe pas le cuivre avec des attache en fer ou galva. Vas-y plastique / coaté.
- respecte aussi tes connexions diélectrique sur la tank a eau chaude/robinet/etc.
- c'est optionnel, mais toujours le fun d'avoir un water hammer arrestor proche des valves électronique ex. laveuse. Un vrai , pas une ligne morte vide !
- pense à relocaliser ta tank aux endroit qui te font chier d'attendre l'arrivé d'eau chaude. Perso je priorise le lave-vaisselle. Car de 1 tu a besoin d'eau chaude pour laver, et ca fait moins travailler ton élément.
- Pas de ligne morte (risque d'accumulation d'eau morte , risque de bactérie , en autres la légionelle).
- ball valve tu met ça où tu pense avoir de la maintenance, plus t'en met plus tu ajoute des facteurs de risque de fuite. Si tu trouve des valve avec des ball en stainless, c'est le best.
- peu importe le type de tuyau, arrange toi pour pas trop les serrer au attache et perce tes poutre plus grand. Pour la ligne eau chaude. Pcq tu va voir que c'est gossant quand elle expant et que ca fait du bruit !
- normalement oui une entrée est 3/4'' et ensuite tu divise tout en 1/2''
- truc si tu brase dans un racoin avec du bois, mes des scott ou guenille mouillé où la flamme frapperait le bois. Ca ne prendra pas feu pis tu peux prendre ton temps en masse pour que le joint soit assez chaud. Pis du flux ce n,est pas le longent, met en assez.
- dans ton coffre traine toi toujours un union style shark bite. c'est pratique quand tu travail à minuit, pis ta pété un tuyau pis que le réno est fermé.
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Moi jme vois pas faire du cuivre ... faudrait jdonne sa a contrat a un plombier pi j'aimerais mieux mettre de l'argent ailleur alors pex semble être la meilleur option pour moi...
pour le water hammer arrestor j'ai look un peux sur internet cétait quoi, est-ce vraiment utile ? sa fait quoi si j'en met pas ?
 
water hammer arrestor ca en prend dans le code anyways. Y a des modele qui font pour toute la maison genre.

3/4 main jusqu'a la tank a eau chaude et ensuite 1/2 pour tout la distribution est ben en masse. (avec tout les robinet economiseur d'eau de nos jours, le 3/4 sert pas a grand chose)

Perso je met des valve le plus possible partout....mais les bonne en stainless....pas les cheapo en plastique avec poignée ovale comme mentionné plus haut. (Dans le sous-sol pour ton lien avec le 2e par example)

cuivre jusqu'a la valve d'entré d'eau: Fine si tu a l'eau de la ville......avec une pompe: ton entré d'eau est en plastique ;)
 
exact avec ma pompe j'suis en plastique alors je voyais pas l’intérêt !

c'est quoi la pression moyenne qu'un systeme d'eau de maison devrais avoir ? en se moment je suis a 50psi et je trouve qui a pas de pression mais en même temps j'ai des tuyaux surement bourré de calcaire pi jme disait que jta mieux de pas toucher a la pression tent que j'ai pas changé les tuyaux mais si jmet sa a 70-80psi avec du neuf ça va tu être trop ? c'est en autre pour sa que je voulais du 3/4 ma douche a pas de pression :\
les valves je vais regarder sa en stainless mais la valves sa va prendre des adaptateur npt a pex j'imagine ? ceux que j'ai vu sta npt ou rien pour etre welder au cuivre..?
 
Tu vas trouver ca debilement facile du Pex. J'ai travaille du cuivre dans le passe. Pus jamais. J'ai loue la pince au Ro-Na pis full serieux, une job de 1h30 en cuivre j'ai pris un gros 20 minutes au Pex sans meme avoir les bons ciseaux (j'ai coupe ca au couteau/exacto Yolo.)
 
S1FAP said:
Le PEX est pas fait pour soutenir autant de pression venant de la ville
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par chez nous c'est plugger en pex de la valve de la ville a chez nous ... genre de gros pex bleu, c'est rendu commun je croit, j'en ai vue sur plusieurs chantier au alentour par des entrepreneur différent.
 
La pression commune des réseaux d'eau est de 65 psi. À 50 psi tu es un peu bas mais ça ne devrait pas de causer tant de problème à moins que ta maison ait 3 étages de haut. La pression maximale "autorisée" par le code de plomberie est de 80 psi. Au-dessus de ça, tu cours après le trouble (flexibles ou raccords qui arrachent sur un coup de bélier, etc.).

Les chambres d'air ne sont plus codes depuis quelques années pour les coups de bélier. Il faut que tu installes des amortisseurs de choc à chaque appareil et ils doivent être facilement accessibles. Tu peux trouver dans n'importe quelle quincaillerie des robinets chromés avec l'amortisseur de choc intégré (cartouche cylindrique) pour mettre sous le comptoir. Tu peux trouver toutes les infos qu'il te faut sur ce site: http://www.siouxchief.com/products/supply/arresters-and-trap-primers/arresters

Ton tuyau d'eau froide doit être de 3/4" jusqu'au chauffe-eau. Après j'te dirais vas-y en 3/4" jusqu'au premier té et ensuite en 1/2". J'ai oversizé en 3/4" chez moi en pensant que ça l'aiderait sur la pression mais ça n'a rien changé. C'est juste plus long avant d'avoir de l'eau chaude le matin car il y a plus de volume d'eau tiède à vider avant que l'eau chaude se rende à l'appareil.
 
Vbas said:
La pression commune des réseaux d'eau est de 65 psi. À 50 psi tu es un peu bas mais ça ne devrait pas de causer tant de problème à moins que ta maison ait 3 étages de haut. La pression maximale "autorisée" par le code de plomberie est de 80 psi. Au-dessus de ça, tu cours après le trouble (flexibles ou raccords qui arrachent sur un coup de bélier, etc.).

Les chambres d'air ne sont plus codes depuis quelques années pour les coups de bélier. Il faut que tu installes des amortisseurs de choc à chaque appareil et ils doivent être facilement accessibles. Tu peux trouver dans n'importe quelle quincaillerie des robinets chromés avec l'amortisseur de choc intégré (cartouche cylindrique) pour mettre sous le comptoir. Tu peux trouver toutes les infos qu'il te faut sur ce site: http://www.siouxchief.com/products/supply/arresters-and-trap-primers/arresters

Ton tuyau d'eau froide doit être de 3/4" jusqu'au chauffe-eau. Après j'te dirais vas-y en 3/4" jusqu'au premier té et ensuite en 1/2". J'ai oversizé en 3/4" chez moi en pensant que ça l'aiderait sur la pression mais ça n'a rien changé. C'est juste plus long avant d'avoir de l'eau chaude le matin car il y a plus de volume d'eau tiède à vider avant que l'eau chaude se rende à l'appareil.
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facilement accessible ? tu fait quoi dans le cas d'une douche ? mon plombier a mit ça dans le mur, je voit pas ou ca pourrais être d'autres...

+1 avoir quelque shark bite dans son coffre et le truc pour les enlever ... ça peut te permettre de remettre l'eau dans la maison sans que la job soit terminé,

met toi aussi un robinet de service près de ton entrée d'eau, pratique pour vidé l'eau de la tuyauterie de toute la maison le temps des travaux et pour évité les dégâts lors de modification/réparation futur.
 
kornholio said:
facilement accessible ? tu fait quoi dans le cas d'une douche ? mon plombier a mit ça dans le mur, je voit pas ou ca pourrais être d'autres...
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les amortisseur de choc sont supposé etre accessible(donc pas dans un mur)
Pour la douche tu peut le mettre dans le sous-sol....mais sinon ton mur derriere tes robinet de douche devrais avoir un panneau d'acces (Dans la vrai vie, personne met le panneau tant que tu as pas besoin de jouer dedans la premiere fois)
 
fac si je comprend bien je devrais mettre des amortisseur de choc partout ?? ou juste ou il y a une valve électronique (ex: laveuse lave vaisselle)?
 
maxpat82 said:
les amortisseur de choc sont supposé etre accessible(donc pas dans un mur)
Pour la douche tu peut le mettre dans le sous-sol....mais sinon ton mur derriere tes robinet de douche devrais avoir un panneau d'acces (Dans la vrai vie, personne met le panneau tant que tu as pas besoin de jouer dedans la premiere fois)
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c'est un plombier qui a fait ma plomberie il y a 3 ans ... dans mon cas, il y a juste les douche que c'est non-accessible ... au pire par le gyspe de l'autre coté du mur ...

Amortisseurs non accessibles
La seule situation où la RBQ tolère que les amortisseurs ne soient pas accessibles, c'est lorsqu'ils sont installés sur la robinetterie de la douche d'un logement.
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https://www.rbq.gouv.qc.ca/domaines...chniques/coups-de-belier-et-amortisseurs.html
 
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