Fiero SE 2m6 1985

Les collecteurs d'échappement stock de Fiero sont des log manifolds :

Exhaust_mani_1.jpg

La meilleure caractéristique d'un log comme ceci est son coût de production... mais c'est à peu près ça.

À part d'être moins que idéal côté puissance, ces manifolds fissuraient, ou bien le gasket avec la tête sautait, ou bien les vis M8 de fixation cassaient.

Ces manifolds étaient un échec au niveau fiabilité. Même à l'époque, les Fiero V6 avaient pas mal de remplacements des manifolds sous garantie.

Pourquoi? On peut imaginer le long tuyau qui veut se dilater avec la chaleur, sauf que ledit tuyau est aussi fixé à la tête aux trois ports d'échappement, via de très courts tuyaux primaires.

Alors, la tête empêche à la dilatation naturelle du log de se faire, et des pièces brisent en conséquence.

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Pour ce projet, l'idée est de garder les logs (pas si mauvais pour turbo), mais d'ajouter des soufflets pour améliorer la fiabilité.

Découpe de mes logs stock en petites sections :

IMG_2945.JPG

Sections vissées sur une tête, prêtes pour la soudure des soufflets :

IMG_2950.jpg

Comme ceci on peut facilement imaginer chaque portion dilater et rétrécir avec les cycles de chaud/froid. Les soufflets font un lien qui est étanche au gaz, mais qui (grâce à leur souplesse) ne bloque pas le mouvement thermique de chaque section.

Les manifolds complétés :

IMG_2962.JPG
 
excellent encore une fois. C'est hot de voir MR revivre un peu avec des builds intéressants. As tu un "flow liner" à l'intérieur de tes soufflets?
 
Les collecteurs d'échappement stock de Fiero sont des log manifolds :

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La meilleure caractéristique d'un log comme ceci est son coût de production... mais c'est à peu près ça.

À part d'être moins que idéal côté puissance, ces manifolds fissuraient, ou bien le gasket avec la tête sautait, ou bien les vis M8 de fixation cassaient.

Ces manifolds étaient un échec au niveau fiabilité. Même à l'époque, les Fiero V6 avaient pas mal de remplacements des manifolds sous garantie.

Pourquoi? On peut imaginer le long tuyau qui veut se dilater avec la chaleur, sauf que ledit tuyau est aussi fixé à la tête aux trois ports d'échappement, via de très courts tuyaux primaires.

Alors, la tête empêche à la dilatation naturelle du log de se faire, et des pièces brisent en conséquence.

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Pour ce projet, l'idée est de garder les logs (pas si mauvais pour turbo), mais d'ajouter des soufflets pour améliorer la fiabilité.

Découpe de mes logs stock en petites sections :

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Sections vissées sur une tête, prêtes pour la soudure des soufflets :

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Comme ceci on peut facilement imaginer chaque portion dilater et rétrécir avec les cycles de chaud/froid. Les soufflets font un lien qui est étanche au gaz, mais qui (grâce à leur souplesse) ne bloque pas le mouvement thermique de chaque section.

Les manifolds complétés :

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Les soufflet ne crée pas de turbulence indésirable??? Nice comme build encore une fois :)
 
excellent encore une fois. C'est hot de voir MR revivre un peu avec des builds intéressants. As tu un "flow liner" à l'intérieur de tes soufflets?

Les soufflet ne crée pas de turbulence indésirable??? Nice comme build encore une fois :)

Ces soufflets de marque Vibrant comprennent un tube de métal à l'intérieur, donc le plissage n'est pas vu par le gaz.

Vibrant.jpg

Il faut simplement faire attention au sens d'installation, ce serait sûrement mauvais pour le débit si le gaz frappait le bout du tube.

Il existe aussi des soufflets avec un tressage à l'intérieur, mais je ne voudrais pas que les fils se mettent à brûler avec le temps, et de se ramasser dans la turbine.

c'Est quoi la séquence d'allumage? ca doit scavenger accoté comparativement à du 3-in-1

V6firingorderHaynes.jpg

Chaque log reçoit un pulse d'échappement au 240° de rotation du vilebrequin. En principe, seulement une soupape d'échappement est ouverte à la fois, par log manifold.
 
Non seulement tu sembles très minutieux, mais c'est aussi très plaisant te lire.
C'est rendu rare sur les forums quelqu'un qui écrit bien!
 
Non seulement tu sembles très minutieux, mais c'est aussi très plaisant te lire.
C'est rendu rare sur les forums quelqu'un qui écrit bien!

C'est question de lire ce qu'on vient d'écrire avant de soumettre le message au forum!

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Une maladie qui touche les Fieros est la rouille autour du support à batterie. Cette rouille localisée se produit avec le débordement de l'acide sulfurique de la batterie.

Je ne me contentais pas d'une restauration comme OEM, parce que le conception OEM est déficiente.

On commence par replacer la tôle perforée avec du neuf :

IMG_3451.jpg

Panneau soudé à sa place et peinturé :

IMG_3465.JPG

J'emploie toujours un support métallique d'origine, mais il sera amovible, fixé au spaceframe avec des vis M6 + rivnut M6 plutôt que des soudures par résistance.

Par-dessus le support se trouve un cabaret en polypropylène. C'était anciennement une planche à découper de ma cuisine, mais j'ai décidé que je préférerais l'avoir dans mon auto! Le plastique utilisé pour les batteries est le polypropylène, donc aucun souci pour le choix de matière.

Au fond du cabaret se trouvent des chemins usinés, leur fonction étant de canaliser des liquides (dont l'acide) vers une ligne de drain qui mène au sol.

IMG_3477.JPG

Deux tiges (une qui est cachée derrière la batterie) retiennent la batterie avec une barre de métal au-dessus :

IMG_3485.jpg

Dans le setup stock il y a un bloc de plastique qui serre la lèvre à la base de la batterie; pas une fixation très solide selon moi.

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On revient plus au moteur dans le prochain épisode.
 
le bloc de plastique qui tien la levre de batterie c'est solide en masse.

ca été testé dans des crash test et ca bouge pas. la "boite" de plastique qu'est la batterie est rigide et tres solide.. si la bolt est en bon état et les filet pas tout rouillé...ca va etre tres solide.

mais bon quand vient le temps de fabriqué de quoi de home made: pas mal plus facile mettre la bar sur le top et 2 tige.....je fais pareil ;)
 
Beau travail et très minutieux !

Hâte de voir la suite !

Trèes beau travail.

C'est le fun de voir qui a encore des gars de chorre icitte !

Merci les gars.

le bloc de plastique qui tien la levre de batterie c'est solide en masse.

ca été testé dans des crash test et ca bouge pas. la "boite" de plastique qu'est la batterie est rigide et tres solide.. si la bolt est en bon état et les filet pas tout rouillé...ca va etre tres solide.

Je sais qu'en principe c'est supposé bien retenir la batterie; les fabricants d'auto ne pourraient pas mettre sur le marché une voiture ayant une batterie mal-fixée.

En pratique, j'ai commencé par acheter des brackets et bloc de plastique neuf du Fiero Store dans le but d'avoir un setup d'origine pas pourri qui tient. Avec ma combinaison de pièces, ça ne tenait pas fort, et j'ai essayé avec 2 marques de batterie groupe 75 BCI (AC Delco et Motomaster).

Ça se peut que la bracket reproduction du Fiero Store était hors-tolérance, ou que ça prendrait absolument la batterie d'origine Energizer de la Fiero.

En tout cas, avec mon objectif de faire le cabaret en polypropylène (incompatible avec système de serrage au bloc de plastique), j'ai décidé d'y aller avec les deux tiges.
 
Dans une Fiero stock, le distributeur envoie un pulse vers l'ECU à chaque fois qu'un cylindre atteint son point mort haut. Tous les pulses sont pareils, donc l'ECU n'a aucune connaissance de l'angle absolu du moteur.

HEI Stock.jpg

Avec ceci, l'ECU contrôle l'avance d'allumage, et ouvre les injecteurs une fois par tour de vilebrequin. C'est du batch fire dans lequel les six injecteurs sont ouverts simultanément. Assez simpliste, mais c'était pas mal l'état de l'art dans le temps!

Le système de distributeur HEI perd de la précision dû à l'usure dans la chaîne de distribution, ainsi qu'avec le jeu entre les engrenages hélicoïdaux.

Avec l'injection séquentielle (standard dans les moteurs OBD2), l'ECU comprend un transistor par injecteur, et chacun des injecteurs ouvre avec la même avance par rapport à l'ouverture de sa soupape.

Pour ce qui est de la puissance maximale au WOT, le batch fire n'est pas si problématique. Par contre, pour la conduite de tous les jours, du genre démarrer à 0°C et se promener tout de suite sans hésitation, je pense que l'injection séquentielle sera un atout.

Ça prend alors un ECU qui fait de l'injection séquentielle.

MegaSquirt 3 + MS3X:
MS3.jpg

Pourquoi le MS3 parmi la multitude des ordinateurs pouvant supporter l'injection séquentielle?
  • Huit sorties d'injecteurs et d'allumage (assez pour mon V6)
  • Facile à tuner en temps réel avec un ordinateur portable
  • Flexible par rapport aux capteurs, entrées, sorties
  • Les schémas électriques sont en grande partie publiés; important pour savoir comment interfacer le module avec le monde extérieur, et pour le débogage
  • Le code source en langage C est rendu disponible aux utilisateurs voulant faire des modifs à l'exécutable pour leur propres voitures
  • Le prix est quand même abordable.

Vu que la Fiero est un classique, je ne pouvais pas lui enlever son distributeur... c'est ça (entre autres) qui fait sa charme vintage! Donc oublie ça coil-on-plug ou wasted spark. J'ai déjà mon daily beater 2007 qui est wasted spark, pas besoin de deux fois la même chose.

Cependant, je veux une bonne précision sur la lecture de l'angle du vilebrequin, donc ça prend un capteur qui lit directement le vilebrequin. Le 3.1 de Beretta est déjà muni d'un capteur de vilebrequin à réluctance variable. Parfait.

Pour installer l'injection séquentielle sur un moteur à quatre temps, il faut aussi un capteur de arbre à cames; l'angle du vilebrequin seul ne dit pas l'histoire complet.

Avec un capteur de vilebrequin, et un capteur d'arbre à cames (ou distributeur dans ce cas), on peur réaliser l'injection séquentielle avec l'apparence classique :

(sorties d'injecteurs non-affichées)
Distributeur et crank-page-001.jpg

Le MS3 pilote un module d'allumage Bosch 0 227 100 124, qui interrompt le courant à la bobine d'allumage. L'étincelle est dirigée vers le bon cylindre par le distributeur.

Ce module Bosch a été utilisé dans des applications à distributeur assez exigeants, dont le Porsche 911 (6 cylindres, ligne rouge 6700 tr/min), et des Volvos turbo de l'époque.

Dans les Volvos, le module est monté sur un dissipateur thermique en aluminium; un format qui convient bien pour l'installation dans ma Fiero.

Module Bosch.jpg
 
Va tu repeinturer le char ou il la peinture d'origine tien le coup ?
 
Last edited:
Va tu repeinturer le char ou il la peinture d'origine tiend le coup ?

Pour l'instant, la peinture d'origine reste pas pire, donc je la laisse de même.

Par contre, il y a des bandes auto-adhésives laides (qui datent du concessionnaire) sur le pare-choc avant; fort probable que ça ne se décolle pas sans scrapper la peinture en-dessous. J’envisage faire cela quand ça adonnera, en étant prêt à peinturer ce panneau au besoin.

Il n'y a rien qui endure une éternité, donc j'espère que la mécanique sera complétée quand je serai rendu à refaire la peinture au complet.
 
Wow super! Une 2m6 c'est plus rare qu'une GT. Pourquoi de pas avoir installé une Isuzu 5 vitesses ?
 
Wow super! Une 2m6 c'est plus rare qu'une GT. Pourquoi de pas avoir installé une Isuzu 5 vitesses ?

Ma Fiero précédente (2.8 stock) était munie de transmission Isuzu:

Engine_Bay-1024_1.jpg

Dans le setup d'une Isuzu stock de Fiero, les deux câbles de sélection de vitesses, ainsi que leur liaison avec la transmission prennent beaucoup d'espace au-dessus de la boîte, de l'espace prévu pour le turbo et sa plomberie.

Donc l'Isuzu était incompatible avec mon placement souhaité du turbo, à moins de refaire l'installation des câbles autrement. Les options de Getrag 282 et de Muncie ont les câbles de sélection qui sont beaucoup plus basses dans le compartiment moteur.

Entre la 282 et Muncie, j'ai choisi la Muncie parce que les procédures de démontage/remontage me semblaient plus simples. Avant ça, je n'ai jamais fait de démontage/remontage de transmission, donc il fallait que ce soit relativement simple.

Quand je me fais des projets, j'aime qu'ils soient suffisamment complexes pour retenir mon intérêt, sans que ce soit trop difficile et décourageant.

Les transmissions Isuzu sont reconnues pour leur robustesse, mais quand GM a commandé les Isuzus pour la Fiero, ils cherchaient à avoir pas cher, et non la robustesse. Donc les engrenages et d'autres pièces (je ne connais pas les détails) ont été fabriqués avec des matières / traitement thermique inférieurs, selon les requis GM. Pour une bonne Isuzu dans une Fiero, il employer des pièces de Isuzu japonais.

L'Isuzu de Fiero (sans modifs) est la plus fragile des transmissions de Fiero. La Muncie (pour V6) et Getrag sont considérées comme comparables, côté robustesse.
 
Voici l'interface du capteur de vilebrequin.

Sa fonction est de convertir le signal analogique du capteur à réluctance variable en signal numérique qui peut être lu par l'ECU.

Les fils font un "S" à travers la carte imprimée pour éviter que les joints de soudures soient sollicités lorsque les fils sont tirés.

IMG_3329.jpg

Sur la carte imprimée se trouve un circuit intégré Maxim MAX9924. La puce Maxim est une solution tout-en-un qui nécessite un minimum de pièces externes.

J'ai usiné le boîtier à partir d'une feuille de nylon 66.

Le module se visse sur le bloc-moteur à côté du capteur de vilebrequin.

IMG_3331.jpg

Mon objectif était de minimiser la longueur des fils portant le signal analogique, qui est plus vulnérable aux bruits électromagnétiques. Le signal numérique à la sortie vers l'ECU est plus robuste.

J'ai coulé de l'uréthane dans le boîtier pour sceller l'électronique contre les intempéries.

IMG_3337.jpg

À noter que j'ai fabriqué trois modules. Un pour utilisation sur l'auto, et deux de rechange.

Si jamais le module fait défaut, je dois être préparé avec une pièce de rechange, vu que ça ne s'achète nulle part...

Et voici un test du module. J'ai pris une photo de mon écran d'oscilloscope en tournant le moteur avec son démarreur.

Trace supérieure : la tension générée par le capteur à réluctance variable. C'est la forme d'onde créée quand une coche de la roue dentée passe devant le capteur.

Trace inférieure : la sortie numérique vers l'ECU. Le front montant se fait au centre de la coche.

Simple-coche.jpg
 
La Fiero est déjà munie d'un pas pire cold air intake de l'usine, avec sa prise d'air à l'extérieur :

Prise d'air.jpg

J'ai décidé de simplement améliorer quelques points faibles, plutôt que refaire le cold air au complet.

Ici un kit Rdoney Dickman pour la base du bol à filtre à air.

J'ai arrondi le bord d'attaque et rendu pointu le bord de fuite des lamelles de métal :

IMG_3103.JPG

L'aire disponible pour le débit d'air est maximisé :

IMG_3105.JPG

À gauche modifié, à droite stock.
 
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